Канализация в частном доме: устройство, схема, как сделать и провести

Канализация в частном доме в наше время насущная необходимость. Менее чем за полвека население Земли увеличилось с 3 до 7,5 млрд. чел. и продолжает расти. Доля бытовых загрязнений среди факторов антропогенного воздействия на природу также неуклонно растет и уже превзошла промышленные выбросы. В этих условиях мы уже просто не можем позволить себе ходить под кустик или в будочку над ямкой.

Распределенные воздействия малой интенсивности имеют свойство, которое для окружающей среды может быть и лекарством, и ядом: пока не превзойден некий порог суммарного объема поступлений, природа их сравнительно легко «переваривает», включая в естественный круговорот веществ. Но если «потолок пробит», кумулятивный эффект проявляется внезапно и катастрофическим образом. Судя по многим признакам, бытовым стокам до планки недалеко, и сделать канализацию у себя на даче или в усадьбе, удовлетворяющую современным санитарно-гигиеническим требованиям – значит обеспечить не только комфорт себе сегодня, но и пригодную для обитания окружающую среду своим потомкам.

Примечание: к Уинстону Черчиллю какой-то журналист обратился однажды – вот вы мол, как политик… Тот в возмущением перебил – я не политик, а государственный деятель! А в чем разница? Политик думает о будущих выборах, а государственный деятель – о будущих поколениях. Канализация и ее содержимое – вещи неудобосказуемые, но тут нам всем нужно быть государственными деятелями.

Немного в сторону для примера

Все дно огромной Таримской котловины в Центральной Азии (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) занимает едва ли не самая страшная на Земле пустыня Такла-Макан и солончаки, см. спутниковый снимок ниже; слева вверху на нем – озеро Иссык-Куль. Как свидетельствуют археологические раскопки, в глубокой древности здесь существовала цивилизация, по крайней мере равная Египту и Шумеру. Ее обитатели знали цену воде, но не обладая современными знаниями, малость перебрали на орошение подгорных оазисов. В результате от их культуры остались только развалины среди песков, в которых находят целые залежи предметов обихода и ценностей, свидетельствующие о том, что жителям пришлось буквально бежать от наступающих барханов.

Тарим течет и поныне, сток его не мал – 4-6 куб. км в год. 150 лет тому назад он, по свидетельству Н. М. Пржевальского, был судоходен и питал своей водой озеро Лобнор площадью около 3000 кв. км. Ныне Тарим летом усыхает и теряется в песках, образуя сухую дельту. Лобнор давно иссох, как Аральское море, и все старания китайских властей окультурить Таримскую котловину оказываются бесплодны, хотя сток с окружающих ее гор со времен баснословного Сиявуш-хана не уменьшился. Единственно, для чего сгодилась Такла-Макан при всей мощи современных технологий, это устройство там ядерного полигона. Вот что значит по-мелочи переборщить с экологией.

Подключаться, заказывать или самому?

Постройка канализации для семейного жилого дома своими руками – дело серьезное, трудоемкое и ответственное. По ст. 57 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здесь возможна и уголовная ответственность, если самострой повредит здоровью людей. Также необходимо знать и точно выполнить все требования Санитарных правил и норм содержания территорий населенных мест №4690-88 (сокращенно СанПиН 42-128-4690-88 или просто санпины) от 5 августа 1988 года. В санпинах есть всего 1 лазейка для сантехников-любителей: самодельную канализацию возможно узаконить, если расчетный сток (см. далее) не превышает 1 куб. м в сутки. Т.е., канализация на даче как раз и может быть выполнена самостоятельно. Учитывая высокую стоимость доставки за город и оплату выездных работ специалистов, это серьезный плюс. Поэтому далее в статье мы разберемся с кубовыми и менее канализационными системами подробнее. Естественно, с точки зрения – как попроще, подешевле, но не хуже.

Во всех прочих случаях необходимо прежде всего рассмотреть возможность подключения к централизованной канализации. Это предпочтительно как по относительно невысокой сложности работ, см. рис. справа, так и по дальнейшим текущим расходам: обслуживание собственной канализационной станции всегда обойдется дороже абонплаты за стоки. Самостоятельный монтаж отвода стоков в коммунальный коллектор вполне возможен; работа эта тяжелая, но не из сложных, см. след. рис. Как пропускать стоки в ревизии – щелыга в щелыгу или по воде, определят местные коммунальщики, т.к. без их разрешения никто дом к коллектору не подключит.

Есть еще немаловажные обстоятельства, говорящие в пользу подключения к централизованной системе. Первое – общее: абонплата за стоки не зависит от их фактического объема и характера, а стоимость обслуживания локальной и сама возможность ее функционирования от тех же причин зависят весьма существенно. Вторая – для мест с избыточной увлажненностью: ливневую канализацию можно вводить в общую без особых сложностей, т.е. односплавная канализационная система в таком случае окажется ненамного дороже раздельной. А вот ввести ливнёвку в автономное очистное устройство просто технически почти никогда невозможно. Т.е., придется делать отдельную ливнёвку и дренаж участка, что по деньгам может оказаться дороже нескольких сотен метров траншеи со смотровыми колодцами. Наконец, централизованная канализация для абонентов энергонезависима, чего не скажешь о многих современных высокоэффективных биосистемах. А кое-какой «самопал» просто не разрешат, или сильно за него оштрафуют.

Примечание: еще один плюс подключения – пропускная способность коммунальных очистных и коллекторов велика, и провести канализацию возможно с соседями вскладчину.

Однако, как говорится, гладко было на бумаге, а жизнь такова, как есть, и хоть ты рыбой об лед. Если до ближайшей магистральной ветки канализации километры и жилье постоянно обитаемо, то автономная канализация в частном доме – решение безальтернативное. Какие тут возможны варианты, опять же, с точки зрения упрощения и удешевления без ущерба для эффективности и безопасности, этому и посвящена большая часть материала статьи.

А совсем-совсем самому?

Т.е., просто сделал – и пользуйся? Безо всяких там бумажек-инстанций? Так можно? Да, но только для однокубовки в сезонном жилище. Для всех прочих видов обязательно необходим утвержденный рабочий (не эскизный!) проект и разрешение на строительство, в т.ч. и для малосемейных жилых домов. Скажем сразу: проектировать самому, не будучи специалистом соответствующего профиля, или тянуть «типовой» проект из рунета толку не будет, не утвердят. Проект канализации нужно заказывать в сертифицированных проектных организациях и оформлять по нему разрешение на строительство; как – другая большая тема. Второй вариант – заказывать фирменную канализацию под ключ, но тут есть риск попасть в кабалу обслуживания, с одной стороны; с другой – абонплата за него может быть ненамного больше коммунальной за стоки. В общем, ищем подрядчика с хорошей репутацией и благожелательными отзывами живых абонентов.

Как устроена канализация?

Устройство канализации более чем на 1 куб. м стоков в сутки включает в себя внутреннюю и внешнюю части, делящиеся на следующие узлы, см. рис.:

• Источники стоков (санприборы) 1 – все, что дает сток, в т.ч. стиральная машина, посудомойка; возможно – дренаж холодильника, слив кондиционера и т.п. Приборы снабжаются гидрозатворами (сифонами), предотвращающими проникновение газов из труб в комнаты. Комнаты, в которых установлены санприборы, называются мокрыми.
• Выпуски приборов отводами 2а сводятся в этажные коллекторы – лежаки – 2б. На этаже может быть несколько лежаков, а один лежак соединять приборы из нескольких комнат. Лежаки с отводами составляют разводку канализации 2.
• Разводка сводит стоки в общедомовый коллектор – стояк (стояки) 3 – вертикальную трубу большего, чем для разводки, диаметра, с ревизионными люками или просто ревизиями 3а.
• Выше выпуска самого верхнего из приборов стояк обязательно снабжается ревизией и переходит в фановую трубу 4; ее назначение – вентиляция и выравнивание давления воздуха в системе, без чего возможен выброс воды из сифонов. Внизу стояк переходит в выпуск системы 5. Здесь также обязательно должна быть ревизия с гарантией герметичности.
• Внутренняя канализация оканчивается выпуском системы, по которому стоки поступают в смотровой (ревизионный) колодец 6 с двойным, для предотвращения замерзания, люком 6а. В локальной системе называть и его ревизией не принято, чтобы не путать с ревизиями стояка. По трубам внешней системы 7 стоки поступают в отстойник (септик) или очистную станцию 8.
• Смотровой и технологический люк септика 8б также двойной. Кроме того, в септике, независимо от его типа, образуется основная часть вредных газов, поэтому он обязательно снабжается вентиляционным патрубком 8а.
• По выпуску септика или очистки 9 сточные воды, уже безопасные для окружающей среды, выводятся (сбрасываются) в дренажную систему или на поле фильтрации 10. Шлам (неактивный ил) из очистки по мере накопления удаляется с помощью ассенизационной машины-илососа, попросту – санбочки, а образующиеся в процессе очистки газы выходят в вентиляционный патрубок.

Таким образом, в локальной канализации очистка стоков заканчивается в септике; дальше – дело матери-природы. В централизованных системах стоки очищаются дополнительно и сбрасываются на рельеф или в водоемы. С дополнительной очисткой, в зависимости от местных условий, может быть совмещена переработка стоков. Из них, между прочим, удается извлекать в промышленных масштабах даже ванадий, рений и гольмий. Которые для индустрии и экономики поважнее золота 9999.

Индивидуальные канализационные системы как правило безнапорные, т.е. без подкачки и перекачки стоков, и необогреваемые. Замерзание же неочищенных стоков приводит к авариям с тяжелыми санитарно-экологическими последствиями для всей округи. Поэтому правильная канализация частного жилого дома должна удовлетворять дополнительным требованиям:

1. Непрерывный монотонный уклон от приборов до выпуска в грунт. Величина уклона может быть различной для разных участков, но горизонтали, выпуклости и U-образные прогибы недопустимы.
2. Начиная с выпуска из дома, глубина залегания всех орошаемых участков системы должна быть ниже глубины промерзания на 0,7 м и более. Эта величина учитывает капиллярный подъем жидкости в илах и заполнителе дренажа – щебне, песке. Собственное тепловыделение элементов системы, обогрев дома и подвала не учитываются, т.к. он в холода может оказаться необитаемым и неотапливаемым.
3. Для обслуживания и возможности ликвидации аварии ко всем стыкам и ревизиям системы необходим свободный доступ. Поэтому делать выпуск дома в глухом подполе недопустимо даже в местах со стабильно плюсовой зимой. Если дом бесподвальный, напр. на ленточном фундаменте, под выпуск необходим утепленный обогреваемый приямок.

Современная локальная канализация загородного дома с биоочисткой отличается тем, что, во-первых, не требует смотрового колодца; ее ревизия производится непосредственно по очистке. Во-вторых, объем удаляемого шлама много меньше и накапливается он дольше. Вызывать к ней обычную санбочку на 4-8 кубов, тем более за город, целесообразно только если нужно обслужить много точек сразу, чего реально не бывает. Поэтому выкачка производится спецтехникой обслуживающей фирмы.

Примечание: далее будут рассмотрены и системы канализации класса «без выкачки». Но это значит только, что регулярного подъезда ассенизационных машин к ним не требуется. А канализации совершенно автономной, способной долгие годы работать без обслуживания и давать на выходе воду, пригодную для питья и хознужд, не существует. Это, кстати, одна из причин, почему полет людей на Марс остается пока в перспективе весьма туманной.

Что касается мелких сезонных «однокубовок», то в них смотровой колодец и выгреб – одно и то же. Очистки, как таковой, нет: что там получается в результате произвольного брожения, приходится, наоборот, дополнительно обеззараживать. Регулярные подъезды санбочки необходимы.

С чего начать?

С разработки техусловий (ТУ) для себя. Результатом должна быть схема, на которой обозначено расположение очистной станции или отстойника (септика), всех санприборов в доме, разводка канализационных труб в нем, расположение и устройство наружной канализации с очисткой, расположение и конструкция ее выпуска и дренажа смотря по местным условиям. Проектирование и строительство канализации в общем производится следующим образом:

1. Определяется объем и характер стоков;
2. По нему и возможностям бюджета – вид и пропускная способность очистного устройства;
3. По характеристикам стока из очистки – вид и конструкция выпуска в грунт;
4. По санпинам и местным условиям – расположение очистки и ее выпуска на участке, т.е. привязка системы к местности, необходимо обязательно учесть возможность подъезда ассенизационной техники;
5. Продумывается расположение мокрых помещений и санприборов в них в доме с целью получить возможно более короткий и удобно расположенный выпуск системы;
6. Составляется и проверяется на уклоны, безопасность и удобство обслуживания разводка канализации в доме;
7. Составляется схема наружной канализации;
8. Определяются объемы необходимых материалов и работ;
9. Составляется ориентировочная смета;
10. Разрабатывается эскизный проект с соблюдением всех норм оформления проектно-конструкторской документации (ПКД);
11. Эскизная ПКД передается для разработки рабочего проекта;
12. Оформляется разрешение на постройку;
13. Производится строительство;
14. По приемке госорганами объект сдается в эксплуатацию.

В этой последовательности мы и пойдем, кроме пп. 9-12 и 14, т.к., как уже сказано, тут нужен отдельный серьезный разговор.

Проектирование

Стоки и очистка

Пп. 1 и 2 относятся к принципам действия, устройству и постройке септиков, это другая статья. Применительно к строительству системы в целом нужно знать прежде всего, что сточные воды делятся на 2 существенно различных вида – фекальные туалетные и серые кухонно-ванные. Вся система в целом может оказаться намного проще и дешевле, если очищать их по отдельности.

В городах с многоквартирными домами этот вопрос, как говорится, и не поднимается: построить централизованную канализацию с 2-мя коллекторными системами и 2-мя типами очистных невозможно. Вот если бы еще в Древнем Риме ученые додумались, как происходит биологическая обработка сточных вод, то потихоньку-полегоньку раздельная очистка могла бы стать обычной и в наши дни.

История сослагательного наклонения не терпит, но история локальных индивидуальных канализационных систем с глубокой очисткой только начинается. Почему бы и не попробовать? Очистное серых вод все равно придется рассчитывать на полную норму стока т.к. их много больше, чем фекальных, и если не выйдет, в него можно перенаправить весь сток, а фекальный резервуар использовать для дополнительной очистки. Работ для этого понадобится минимум; впрочем, это снова относится к устройству септика.

Если источники разнородных стоков разбросаны по участку (напр., дачная канализация: дом с теплым туалетом, хозблок с кухней и душем, баня) то септики требуемого под стоки типа лучше разместить в непосредственной, сколько санпины допускают, близости к ним. Это, кстати, не так уж далеко (см. далее) и корежить траншеями клубнику и розы скорее всего не понадобится.

В случае, когда источники стоков собраны в одном здании (благоустроенный частный дом напр.), не мешает продумать вариант с 2 стояками, фекальным и серым. СНиП количество стояков в доме не ограничивает и запрета на раздельную очистку стоков тоже нигде нет. Кроме того, раздельные фекальный и серый стояки позволят решить, по крайней мере, еще 2 серьезные проблемы.

Первая – устройство канализации в уже существующем заселенном доме. Если соблюдать все требования, то тут и так без 2-х стояков не обойтись. Приезжие дешевые халтурщики и их последователи из местных «умельцев» обходятся одним, городя вместо прямой вертикальной трубы немыслимые «каракатицы», но им-то в этом доме не жить и трубы в нем не чистить.

Вторая – антагонизм «стиралка-унитаз». По гидродинамике стоков (см. далее), и то, и другое нужно подключать к стояку в самой нижней точке на этаже, т.к. сток из стиралки напорный, воду насос гонит. Для 1-го общего стояка в 1-этажном доме эта задача удовлетворительного решения не имеет, а для 2-х – пожалуйста: уник подключаем ниже всех на фекальном, а стиралку – на сером. В общем, канализация, конечно, гадость гадостью, но для человека непредвзятого и здесь есть простор для «твори, выдумывай, пробуй!»

Примечание: кухонный сток возможно обратить в совершенно серый, как умывально-ванный, если снабдить кухонную мойку обезжиривателем. Цены таких устройств не разорительны и на обслуживании канализации потом окупаются многократно. Да еще и необходимость грязных опасных работ уменьшается в разы.

Далее, объем земляных работ. Норма стока на человека в сутки 150 л в доме с водопроводом, 190 – если есть ГВС и 210 при тех же исходных плюс центральное отопление от своего котла. Итого на семью – около куба в сутки. Время отстоя до сброса на местность – не менее 3-х суток. Следовательно, емкость септика – от 3-х кубов. Земли под него, соответственно, придется вынуть от 5, а с учетом траншей – не менее 10. По силам ли, или спецтехнику нанимать?

Наконец, заглубление. Оно, как выше сказано, связано с нормативной глубиной промерзания грунта в данной местности. Говоря по-одесски, две большие разницы – одни и те же кубы вынимать до глубины 5 или 2,5-3 м. А утепленный септик-танк на собственном тепле продержится месяц в самый лютый мороз без поступления свежих стоков. Это опять, же, к теме о септиках. Но под него понадобится большая площадь участка, а это уже имеет непосредственное отношение к строительству системы.

Сброс на местность

Вызывать регулярно санбочку за город и для хозяйского кармана накладно, и для общей экологии не полезно – бензин-то жжется. Поэтому современные локальные канализационные системы изначально проектируются неоткачиваемыми. Точнее, условно-неоткачиваемыми, т.к. неподдающийся переработке ил (шлам) время от времени приходится удалять, но изредка и для этого достаточно легкой спецтехники обслуживающей фирмы. Технически это значит, что до некоторой степени очищенные стоки сбрасываются на местность, чаще всего – в грунт, т.к. сброс на рельеф или в водоемы сейчас запрещен по экологическим соображениям.

Для заказчика системы это, в свою очередь, значит, что, кроме участка под септик, необходим и для поля сброса (при сбросе в грунт – поля фильтрации). Земля эта из хозяйственного использования выводится, под застройку непригодна. И в генплане развития региона на ней в обозримом будущем тоже ничего не должно быть. И по кадастру она должна быть бросовой. В то же время поле фильтрации необходимо разместить поближе к септику и, желательно, на своей земле, чтобы не платить и не возиться с кошмарной уймой разрешений-актов. Тут возможны 2 варианта.

Первый – забить в проект готовый фирменный септик. Опционально к ним поставляются дренажные комплекты, под которые достаточно площади примерно 3х5 м. Но – либо в договоре прямо указывается, что на поле фильтрации гарантия не распространяется, либо в спецификации меленьким шрифтом пишут, что пропускная способность и срок службы устройства зависят от характера стоков и фильтрующих свойств грунта. Т.е., любой гарантийный случай таким образом заранее превращается в негарантийный, а соответствующие работы – в дополнительно оплачиваемый сервис. Также автоматически на хозяйские плечи возлагаются все возможные санкции властей.

Второй – заказать проект, привязанный к местным условиям, и по нему строить. Самострой в этой сфере, хоть бы и на своем участке, чреват серьезнейшими последствиями, и для здоровья, и финансовыми, и законодательными. Вот тут есть очень хорошая возможность обойтись малым: при увеличении количества абонентов (людей) с 5 до 25 размеры, трудо- и материалоемкость поля фильтрации практически не меняются. Причина: даже солдаты в казарме оправляться по команде не ходят, физиология пищеварения с уставами не считается. А равномерное, сглаженное по времени, поступление сбросов в дренаж только улучшает его работу и продлевает жизнь системы. Т.е., здесь опять же, во всех смыслах лучше скооперироваться всем миром и выводить стоки с участков на общее поле фильтрации. Заодно и вероятность конфликтов с соседями сводится на нет: «Вась, да там в трубах мое такое же, как и твое».

Однако проектант проектанту рознь. Чтобы увидеть, не накручено ли тут лишнего и спросить со знанием дела: «А почему вот так? Не будет ли вот этак лучше и дешевле?», нужно знать, как сбрасываются стоки на местность, какая земельная площадь, материалы и объемы работ для этого требуются.

В зависимости от фильтрующих свойств грунта, расположения в нем водоносных горизонтов и участка относительно источников водоснабжения и водоемов, сброс стоков на местность частной канализации без откачки может быть выполнен по одной из следующих схем:

Слева на рис. – дренажными шурфами. Он применим, если грунт плотный, практически водонепроницаемый (глина напр.). Совершенно водонепроницаемых грунтов не бывает, вода просачивается и сквозь гранит. Второе условие – ближайший водоносный горизонт глубже 12-15 м от поверхности. Третье – до ближайшего водоема или источника водоснабжения, включая артезианские скважины, не менее 50 м. Глубина шурфов – не ближе 7 м к водоносному слою.

Достоинства сброса в шурфы не малы: отвода земли не требуется, раз. Диаметр шурфов – 40-60 см, т.е. их можно забурить ручным буром; трудоемкость минимальна и наемного труда/спецтехники не требуется, два. Но и недостатков хватает: экологические показатели на грани неудовлетворительных, поэтому разрешение получить весьма проблематично. Второе – подходящая геология встречается крайне редко. И третье – шурфы не терпят перегрузки. Наезд родствеников/гостей обязательно влечет за собой внеочередную прочистку скважин.

Примечание: только к сведению. Второй способ сброса на непроницаемый грунт – поле орошения. Участок обваловывается тем же плотными грунтом, лохань засыпается песчаным фильтром. С одной стороны сверху на фильтр сбрасывается сток, а с противоположной из-под низу вала вода выводится на рельеф. Ввиду убийственной экологии поля орошения ныне не строятся, а устраивать их физлицам никогда и не было разрешено. Скрыть невозможно в любой глуши – все на виду, а запашок на многие километры несет. Поэтому альтернатива шурфам на плотном грунте – только накопительная цистерна большого объема с регулярной откачкой в санбочку.

Справа на оставшемся выше рис. вполне доступный для самостоятельного выполнения в неплотно населенной местности способ – дренажный колодец без дна. Отвод земли минимален, работает на любом более-менее проницаемом грунте. Санитария-экология вполне удовлетворительны: водоносный горизонт допустим в 4-5 м от нижней точки фильтра, а источники водоснабжения – в 25 м. Терпит трехкратный перегруз (точнее, перезалив) в течение 2-3 суток, т.к. в таком случае гидростатическое давление воды усиливает фильтрацию. Возможно даже получить разрешение на самострой или узаконить его впоследствии.

Главный недостаток – непомерная трудоемкость. Вместимость необходима от 3-х пропускных способностей (производительностей), иначе соседи антисанитарию сразу почуют и/или ощутят на себе. Заглубление – зеркало воды при 3-кратном перезаливе должно быть в 0,7 м или более ниже глубины промерзания. Толщина песчано-щебневого фильтра под дном и с боков – от 0,8 м. Т.е., под колодец всего на 1 куб стока из колец диаметром 90 см придется копать шахту метров на 8-9, и в любом случае не менее чем на 4-5.

На большей части территории РФ самый верхний и подвижный водоносный пласт – верховодка – залегает ближе 10 м к поверхности, так что и колодец отпадает. Кроме глухого с регулярной откачкой, но мы-то говорим о системах без выкачки. Тогда единственно возможное решение – поле фильтрации, см. рис. Его можно строить даже на обводненных до поверхности грунтах, при условии, во-первых, что до ближайшего водозабора от самой ближней к нему точки поля будет не менее 50 м; во-вторых, забор воды должен производиться не из верховодки, а из пласта под ней, перекрытого водонепроницаемыми породами.

Минимально необходимая площадь поля фильтрации показанной конструкции – примерно 10 кв.м/чел. Траншеи под трубы – от 0,6х0,4 м (ширина х высота). Наполнитель дренажа – мелкий щебень, завернутый в геотекстиль. Терпит двукратный разовый перезалив.

Основные недостатки – большой отвод земли и довольно высокая стоимость: трубы нужны специальные дренажные, см. далее. Септик – тоже дорогой, только с глубокой биоочисткой, т.к. на самом поле сток совершенно не очищается. Кроме того, при сильных продолжительных дождях возможен обратный сток в септик, что полностью выводит его из строя. Дорогой распределительный колодец с клапанами спасает септик, но канализацией приходится пользоваться минимально и очень осторожно.

Привязка

Расстояния между возможными источниками загрязнения и очагами его распространения – еще не все. Нужно правильно расположить их на участке и местности. Напр., как слева на рис., поле фильтрации прокладывать не под плодородной землей, а отвести его куда-то в сторону дороги, пустыря и т.п. Кроме того, весьма желательно ориентировать сток с поля по общему подповерхностному стоку. Поэтому, если вам копали или будут копать колодец – обязательно выведайте у мастеров, куда под землей вода течет. Это сделает систему и безопаснее, и долговечнее, и выносливее: наполнитель дренажа будет лучше промываться.

Поз. справа на рис. иллюстрирует другое обстоятельство, а именно: потенциальным источником загрязнения считается любая емкость системы. В данном случае септик глухой, но расстояние до колодца водоснабжения отсчитывается от него, т.к. при утечке будет только хуже, содержимое-то грязнее. И в обоих случаях необходимо выдерживать минимально допустимое расстояние в 5 м от дома. Аварийная его осадка из-за подмыва фундамента – это ничуть не лучше канализационной утечки. А подмыв может вызвать совершенно незначительная течь, которая иначе никак себя не проявляет.

Примечание: более точные минимально допустимые расстояния от ближайшей точки поля фильтрации до возможных очагов распространения загрязнения – до любых источников водоснабжения ниже по течению грунтовых вод 30 м, выше по течению 15 м, перпендикулярно течению 19 м. До границы участка 2 м, до дома 3 м, до деревьев и больших кустов тоже 3 м.

Разводка и выпуск из дома

Как делается разводка канализации в доме, известно, основные принципы этого иллюстрирует рис:

• Стояк располагается внутри дома поближе к септику снаружи, но так, чтобы его выпуск был в теплом доступном месте ниже глубины промерзания, а между стояком и септиком снаружи не было неустранимых препятствий.
• Мокрые помещения группируются вокруг стояка.
• Кухню допустимо располагать через коридор, если толщина настила пола позволяет выдержать требуемый уклон лежака, см. далее.
• В таком случае штроба кухонного лежака должна быть влагонепроницаемой и допускающей вскрытие для ремонта.
• Если кухонный лежак имеет изгиб и/или к нему присоединяется аварийный слив из котельной, этот узел необходимо расположить в коридоре и снабдить технологическим люком; пример планировки справа на рис. Ванная – с французским окном, выходящим в садик с декоративным прудиком на заднем дворе, ради этого стояк пришлось отодвинуть внутрь.
• Источники наиболее интенсивных, менее разжиженных и длительных стоков располагаются как можно ближе к стояку и ниже прочих.
• Унитаз подключается к стояку непосредственно крестовиной (см. далее) и ниже всех других приборов.
• Следует всячески избегать встречных стоков: по горизонтали их сводят под углом не более 90 градусов, а по вертикали – под 45 градусов с разных сторон с помощью одноплоскостной крестовины, см. далее о монтаже.
• Сводить стоки в горизонтальной плоскости под углом менее 120 градусов (или более 60 градусов, если смотреть по току жидкости) недопустимо.
• Стояк прикрепляется к стене не реже чем через 1,5 м хомутами с упругими прокладками. Проводка через перекрытия – см. ниже, о фановой трубе.
• Высота расположения приборов – по ТУ и спецификациям на них. Умывальники без тумбы размещают на высоте от пола, считая до верха бортика раковины, 750-800 мм, подвесной унитаз – 400 мм, биде – 650 мм.

Требования к размещению унитаза определяются тем, что смыв из него первые примерно 50 см падения в трубе представляет собой компактную массу, своего рода поршень. Встретив сток из другого прибора, он может вытолкнуть его обратно в сифон. Сток стиралки поршню из уника, однако, не осилить (из посудомойки сток меньше и слабее по напору), вследствие чего может возникнуть конфликт, признак которого – обратный выброс сразу из нескольких сифонов. Радикально эта проблема решается с помощью 2-х стояков, см. выше, даже без раздельной очистки стоков. В домах от бизнес-класса, как правило, кухня и санузел имеют отдельные стояки.

Монтаж вертикалей, в частности – отводов на приборы, имеет еще ряд особенностей. Первая – нужно всячески избегать прямых углов. Естественно, углы более 90 градусов, т.е. обратные уклоны, недопустимы. Вдруг без прямого угла обойтись нельзя, его нужно тройником соединить с фановой трубой для выравнивания давления воздуха и предотвращения гидроударов, слева на рис. Иначе человека, наклонившегося над раковиной, чтобы почистить зубы, может обдать струей содержимого сифона в лицо, глаза и приоткрытый рот, что и омерзительно и для здоровья опасно. Читатели, будем полагать, поймут, что написать и прочитать о столь натуралистических подробностях все-таки не так отвратительно, как испытать этот эффект кому-либо на себе.

Примечание: подключать унитаз за другими приборами, считая от стояка, как показано на той же поз рис., возможно только, если он имеет нижний выпуск с коленом от 60 см, т.е. лежак проходит под потолком нижнего этажа или в подвале. Кроме того, отвод от следующего прибора должен быть не ближе 1,5 м.

Вторая – как выше сказано, изгибы стояка крайне нежелательны. Вдруг без них разводка и подключение никак не получаются, над каждым изгибом нужно ставить ревизию, средняя поз. на рис. Чаще всего эта проблема возникает из-за унитаза, поэтому лучше всего сразу посмотреть по фирменному каталогу, а не выпускается ли облюбованный по дизайну уник в более подходящем конструктивном исполнении. Чаще всего так и оказывается.

Третья – изгибы круче 30 градусов, особенно на отводе из дома, нужно набирать из нескольких колен с меньшим углом, как показано справа на рис. Кроме плавности стока и меньшей вероятности засора, это облегчит прочистку, буде засор все же случится.

Еще важный момент при проектировании разводки – устройство фанового выхода. Первое, в месте перехода мокрой части стояка в фан обязательно должна быть ревизия, поз. 1 на рис. справа. Обычно ее ставят в 30-50 см над смывным бачком унитаза для удобства доступа к тому и другому. Второе – проход фана через перекрытие вследствие ветровых нагрузок на фановую трубу должен быть обрамлен жесткой гильзой (поз. 2) с упругим наполнителем (силикон, резина). Запенивать монтажной пеной нельзя!

Собственно труба внутри здания собирается на обычных коленах 3; допустимы прямые углы 4 и горизонтальные участки. Но выводить устье фана в дымоход или общую вентиляцию вследствие наличия в фановом выходе вредных и горючих газов совершенно недопустимо!

Внешняя часть фановой трубы 5 должна:

1. Быть цельной.
2. Снабжаться зонтиком.
3. Возвышаться не менее чем на 70 см над коньком крыши, выходом вентиляции и дымоходом.
4. Располагаться с подветра, т.е. последней, смотря по направлению преобладающих ветров (НПВ). Как альтернатива – дымоход, вентиляция и фан располагаются в линию, перпендикулярную НПВ.
5. Весьма желательно выход фана размещать на коньке крыши или вплотную к нему.

Промежуточный итог

Отсюда ясно – проектирование канализации лучше всего совмещать с проектированием дома. Причем канализация – существеннейшая его часть, от которой зависит большая доля остального. А проект канализации для существующего дома – сущий кошмар и для опытного проектировщика. Тут заказчикам настоятельно рекомендуется обходиться минимумом необходимого и не привередничать по части эргономики жилища. Не то может оказаться, что выгоднее будет старый дом сломать и на том же фундаменте отстроиться заново.

Строительство

Об уклонах

Уклоны канализационных труб невелики и, как правило, планировку дома не затрудняют. Но выдерживать их нужно в определенных пределах: в слишком пологой трубе жидкость потечет медленно, твердые загрязнения успеют осесть и создадут очаг засорения. В слишком крутой, наоборот – вода стечет быстро, оставив твердую грязь где-то по пути, и с тем же результатом.

Канализационные трубы не рассчитаны на полное заполнение, они своего рода корыта или желоба. Поэтому оптимальный их уклон зависит от внутреннего диаметра трубы:

• 40 мм – 25-30 мм/м.
• 60 мм – 20-25 мм/м.
• 110-130 мм – 17-22 мм/м.
• 160 мм – 8-12 мм/м.

Остается решить, а как выдержать эти уклоны на практике? О чем в рунете большей частью «забывают» написать и авторы, рекомендующиеся сантехниками-асами. Надо сказать, выставление и выдерживание уклонов – это настоящее искусство. Представление о нем касательно внутреннего монтажа можно получить из нижепредложенного видео, а что до наружной сети, посмотрим в след. разделе, снаружи оно проще.

Видео: уклоны канализации и способы их выставления

Наружная сеть

Копку траншей под трубы наружной сети вручную рекомендовать можно только в самом крайнем случае. Причина – невозможно выдержать требуемые малые уклоны. Подмостить трубу кирпичами – так подвижки грунта потом ее все равно собьют. Что тут можно самому, так это на развилках выкопать ревизионные колодцы, там они обязательны. Пример см. на рис; там Д – дом, Б – баня, С – септик, Р.к. – ревизионный колодец. Колодцы в данном случае нужны сухие, можно делать кирпичные, газобетонные, из шифера и т.п. Глубина и размеры – лишь бы технологический доступ с развилке был.

Для земляных работ по наружке лучше всего во всех отношениях нанять траншейный экскаватор с роющей цепью шириной 250-300 мм. В более узкой траншее наружные трубы (см. далее) правильно расположить будет трудно. Еще лучше – мини-экскаватор с траншеекопателем. Современные «бобкэты», комплектуемые таким рабочим органом, снабжаются чаще всего и автоматикой, выдерживающей заданный уклон по мере продвижения машины. А топлива они потребляют мало, в обслуживании просты и аренда их обходится дешевле. Правда, и опытный экскаваторщик на «баре» («бара» – технически-жаргонное название траншеекопателя) нужный уклон на-глазок тоже выдерживает. В общем, действуем по обстоятельствам.

Чтобы проложить трубы в готовой траншее, ее нужно подготовить: сделать под трубу песчаную подсыпку толщиной около 15 см и точно выставить ее уклон. Надо сказать, что снаружи это не в пример проще: шланговый уровень, 2 длинных рейки с набитыми опорными «пятаками» из фанеры, плюс ручная трамбовка из отрезка бревна или бруса, да немного собственной аккуратности – вот и все.

Материалы и монтаж

Проводящие элементы канализационных сетей в настоящее время делаются преимущественно пластиковыми. Чугунные имеют ряд ценных достоинств и еще производятся, но работа с ними – не для любителя. Доступные же по цене, трудоемкости и сложности монтажа трубы и соединительные элементы к ним – фитинги – изготавливаются преимущественно из ПВХ. Пропиленовые не столь гладки и более склонны к засорению. Правда, термостойкость ПВХ ограничена 80 градусами, но данные опытов свидетельствуют что, если внезапно выплеснуть в кухонную мойку 5-л кастрюлю крутого кипятка, то уже на стыке штатного гофра ее сифона с лежаком температура стока падает ниже 70 градусов, что для ПВХ вполне приемлемо.

Трубы

ПВХ для труб используется 2-х видов: обычный (PVC), и более термостойкий, но и более хрупкий непластифицированный (PVC-U). В большинстве случаев для внутренней разводки пригодны трубы общего назначения серого цвета (поз. 1 на рис.), они и дешевле. Черные трубы для магистральных сетей и зеленые повышенной химической стойкости хуже не будут, но обойдутся дороже. Лишние средства на домовую канализацию лучше вложить в шумопоглощающие трубы, они куда комфортнее. Цвет – белый с продольными красной и зеленой полосами, поз. 2. Это же замечание относится и к двухслойным трубам (PVC + PVC-U), поз. 3.

Морозостойкие прочные трубы для наружки – горчичного, рыжего или светло-коричневого цвета, поз. 4. В местах с подвижным грунтом иногда целесообразнее использовать гофрированные трубы, их труднее промять или порвать, но они дороже и более склонны к засорению. В регионах с сильными морозами, в т.ч. на вечной мерзлоте, используются трубы в готовой утепляющей оболочке, поз. 5. Наконец, для дренажных систем и полей фильтрации используются гибкие гофрированные и заранее перфорированные трубы желтого цвета (поз. 6), они продаются бухтами и на куски не режутся.

Рекомендуемые диаметры для лежаков из смежных помещений – 40 мм; для кухонного со стиралкой и/или через коридор, или из ванной с гидромассажем (джакузи) – 60 мм; стояк и отвод из дома – 110-130 мм; наружка – 130-160 мм. Все канализационные трубы делаются готовыми к сборке, со вставленными в раструбы уплотнительными манжетами или прокладками. Предлагают то и другое отдельно – проходим мимо, продавец недобросовестный. Сборка и прокладка сводится к обрезке в размер и вставлению конца в раструб. Кое-что о ней дополнительно можно узнать из ролика:

Видео: прокладка труб канализации

Фитинги

Фитинги для канализации выпускаются в широчайшем ассортименте; на рис. – далеко не полное собрание. Порой и опытный мастер в недоумении скребет там, где шапку носят: к чему бы оно, хрень-то этакая? Кстати, сборные узлы, т.е. вставки с ревизионными люками, лучше выбирать классического типа, с крышками на болтах и резиновыми прокладками. Из футуристических конструкций со сдвижными шторками рано или поздно вонью понесет.

В целом все это сборище делится на такие классы:

1. Отводы, или колена – поз. 1-5.
2. Тройники, или углы – поз. 6-10 и 18.
3. Крестовины, одно- и двухплоскостные, поз. 11-17.
4. Соединительные муфты, поз. 19.
5. Гильзы для проводки сквозь перекрытия, поз. 20.
6. Переходники с диаметра на диаметр, поз. 21.

Казалось бы, из всего этого многообразия можно слепить все, что хочешь, невзирая ни на что. На самом деле такой разнобой только усложняет работу. Или ускоряет сдачу объекта «залетными». Чтобы собрать причудливую «каракатицу», которая не станет то и дело засоряться, нужно быть опытнейшим специалистом, интуитивно ясно представляющим себе, как оно, ну… э-э… это самое, идет по трубам. Новичкам же настоятельно рекомендуется воспользоваться следующими узлами, проверенными еще в старые добрые чугунные времена:

• Колена до 45 градусов – поз. 1-3.
• Тройники косые под 45 градусов – поз. 6, 7.
• Для подключения унитаза – двухплоскостную крестовину с отводом, правым или левым 40 или 60 мм.
• В крайнем случае – одноплоскостную крестовину 45/45, поз. 12, 13.

Как черту от ладана, нужно шарахаться от крестовин со встречными потоками (поз. 14-17) и переходников с диаметра на диаметр, поз. 21. При неумелом использовании они создают и очаги засорения, и гидроудары с выбросами из сифонов.

Поверьте, из этих штуковин, имея малость сообразительности, можно собрать любую разводку. А чтобы знать, чего и как не нужно делать, посмотрите еще:

Видео: ошибки монтажа труб водоснабжения и канализации в санузле

Об угловых стульчаках

Иногда проблему планировки дома в целом решает применение углового унитаза. Делать в него, что следует, не хуже, чем в прямой, а коленкам так даже и удобнее. Но для него, на первый взгляд, нужна 2-х или 3-х плоскостная крестовина с одним из патрубков под 45 градусов к другим. Так вот, таких не делают и не продают – гидродинамика запрещает. На «железных» базарах иногда можно встретить самоделки, но потом только их пробивать и приходится.

Конфетка на закуску

Вы, вероятно, уже поняли, что самодельная канализация – занятие не для слабаков во всех смыслах. Однако один из законов Мэрфи гласит: из любого безвыходного положения по зрелом размышлении всегда найдется по крайней мере 2 выхода. По-русски – голь на выдумки хитра, а в любой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меду. Применительно к теме, это простейшая канализация для дачи, не требующая ни больших трудов, ни серьезных затрат, ни каких-либо бумажных оформлений. Во всяком случае, если сосед-ябеда сдаст властям, контраргументов отыщется достаточно, чтобы затянуть препирательство, пока его жизненный цикл не скончается естественным образом. Но что самое важное – канализация эта реально действующая и безопасная.

Зацепка – норма санпинов в 50 л/сут стока на человека в доме без водопровода. Считая дачный дом временным жильем и поколдовав над нормативами, удается вогнать емкость септика в 200 л, т.е. всем известную и находящую порой самые удивительные применения железную бочку. Далее, дача – летняя; тогда берем глубину промерзания = 0,00 м. Высота бочки – 85 см, т.е. и требование заглубления на 0,7 м ниже ее формально соблюдено.

Теперь остался фокус-покус, достойный графа Калиостро или Остапа Бендера: как дом с реально используемыми туалетом, душем, мойкой сделать по-бумажке безводопроводным? Любой хороший фокус всегда прост, и данный казус – не исключение: подачу воды в дом от подводки на участок делаем гибким шлангом с разъемным соединением – то ли резьбовый штуцер ставим, то ли просто шланг на патрубок натягиваем. Штатный запорный вентиль сохраняем. Тогда, по всем известным и возможным правилам, это не водопровод, а временное подключение. Ну, типа сад-огород полить.

Результат – см. рис. То, что на врезке справа вверху, выдержит отходы жизнедеятельности семьи в 2-мя детьми при выездах на выходные. Только бочку лучше все же не дырявить болгаркой, а вырезать ее дно и выкопать котлован поглубже, чтобы под бочкой поместилось 0,8-1 м мелкого щебня.

То, что занимает остальную часть рис., выдержит и нашествие десятка гостей на 1-2 суток или семью, живущую на даче все лето. Бочка тут нужна хорошая, не дырявая. В нее вваривается глухой открытый сверху карман, чтобы получился отстойник переливного типа.

В том и другом случае нужно выдержать расстояния от дома и колодцев со скважинами, в т.ч. и соседскими. Дренаж, а в первом случае – весь септик, размещают под клумбой или газоном, из расчета, что цветы не едят, а подстриженная лужайка – не выпас.

В заключение

Будем надеяться, что читатель теперь получил представление, что это такое – канализация, и как ее самому построить или грамотно заказать и принять. Но есть у этой статьи и сверхзадача: внушить уважение к тяжелому, сложному, грязному, вредному, временами смертельно опасному, но жизненно необходимому всем нам труду сантехников. Персоны, вершащие судьбы мира, мыслители, обдумывающие устройство мироздания, творцы бессмертных произведений искусства и самые разгламурные красотки тоже ведь туда ходят. И делают там то же самое, что и все прочие.